Немного весьма интересных, на мой взгляд,костюмов

Броши – пожалуй, самый древний вид украшений. Когда первобытный человек впервые надел что-то большее, чем набедренная повязка – у него появилась необходимость скрепить эту одежду. Колючки и шипы растений первыми выполняли эту функцию, потом их заменили изогнутые острые кости и осколки кремня. Бронзовый век ознаменовался использованием металла – вначале появились штырьки со шляпкой, затем – прообразы современных брошей с замочками. Такие застежки были распространены в Скандинавии, Венгрии, Северной Германии, позже – на территории всей Евразии.

Фибулы. Застежка-брошь получила название фибулы (от лат. fibula – шпилька, застёжка). Составные части фибулы – это игла; дужка или корпус; желобок (иглодержатель, предохраняющий фибулу от расстегивания и кожу от царапин); пружина, соединяющая иглу с дужкой-корпусом. Кроме фибул, были и простые платяные булавки – иглы, оканчивающиеся чаще металлическим шариком, часто богато украшенным. Броши без дужки, в форме круга, назывались кольцевидными. Конструкция фибулы в виде кольца и шпильки была придумана кельтами, в застегнутом состоянии острая часть булавки оставалась снаружи. Недостатком такого типа броши было то, что со временем она довольно сильно портила ткань, разрывая ее в местах крепления – так как штырек был довольно толстым. Первые римские броши по конструкции напоминали шип, позднее римляне, этруски и греки стали использовать конструкции с безопасной шпилькой. До продвижения римлян на территорию Британии местное население носило цельнолитые фибулы. Узнаваемую форму арфы фибула приобрела намного позже.

Фибулы имели несколько конструктивных разновидностей: венгерские фибулы делались из одного куска проволоки, причём один конец дужки, сделав короткий спиральный оборот, переходил в иглу, а другой, также закрученный спирально, служил иглодержателем. Эта конструкция напоминает традиционную английскую булавку. Скандинавские и кельтские фибулы отличаются тем, что игла и дужка не составляют одного целого. Дужка здесь представляет собой полумесяц или круг, который удерживает иглу, скрепляющую ткань. У дисковидных брошек лицевая часть была декоративной, в виде диска, покрытого узором. На обороте находилась простая шпилька и крючок. Греческие фибулы состоят преимущественно из двух или четырёх спиральных кружков, соединённых вместе. Игла выходит из одной спирали и укрепляется на другой. В древнейших италийских фибулах иглодержатель образуется несколькими оборотами спирали. В дальнейших модификациях спиральный иглодержатель заменяется сначала круглой плоской пластинкой, затем пластинкой с загнутыми краями, образующими желобок. Все эти части фибулы подверглись многочисленным изменениям, которые особенно отразились на корпусе-дужке, игравшей роль украшения, и на иглодержателе и пружине, от устройства которых зависела практическая пригодность фибулы.

Древняя Греция и Рим. В Древней Греции и Риме фибулы получили широчайшее распространение благодаря одежде свободного кроя. Чаще всего это был просто прямоугольный кусок ткани, который складывался пополам и закреплялся на плечах. Женщины носили фибулы как на верхней, так и на исподней одежде, мужчины же только на верхней, закрепляя их на одном плече. Простые люди носили бронзовые фибулы без украшений, те, кто мог себе это позволить – из драгоценных металлов, иногда инкрустированные самоцветами и драгоценными камнями, украшенные литыми фигурками людей и животных, орнаментом, цветным стеклом. Стекло ценилось наравне с ювелирными камнями, поэтому часто можно увидеть его рядом в одном украшении с сапфирами и изумрудами.

Северная Европа. Викинги особенно любили броши, что неудивительно – жили они в суровом климате, а броши служили для скрепления между собой тяжелых шерстяных и меховых одежд. Женщины викингов использовали пару брошек для того, чтобы скреплять два кусочка ткани на плечах, составляющих сарафан. Наиболее популярной у викингов была черепаховые броши - как сделанные из настоящего панциря черепахи, так и более поздние, бронзовые, имевшие овальную форму черепахи. Использование глиняных форм для отливки брошей из бронзы позволяло воспроизводить в изделии замысловатый узор. В этих брошах использовались кроме прочего бусины из янтаря и стекла. Древние ирландцы тоже носили брошь в качестве аксессуара, скрепляющего складки одежды. До вторжения англо-саксов обычная верхняя мужская одежда состояла из плаща или накидки, скрепленной на груди брошью. Шотландские кельты скрепляли фибулой свои накидки, и если воин погибал, не оставив после себя никакого богатства, кроме славы и доблести, то на деньги от продажи фибулы ему и устраивали похороны.

Раннехристианский и средневековый периоды. Самое раннее и наиболее значительное влияние на эволюцию броши оказала Византия. Восточная страсть к ярким цветам способствовала появлению брошей, покрытых яркими эмалевыми узорами. Кочевые племена варваров быстро подхватили эту моду. Раннехристианский период ознаменовался использованием символов и зашифрованных посланий в орнаментах брошей. Фибула была не просто украшением, но и показателем положения в обществе, просуществовав вплоть до раннего средневековья, до XIII века, в качестве застежек плащей, а также накидок – плювиалей – католических священников. Плащ застегивали на груди или плече, а облачения священников – только на груди. Были и парные фибулы, которые соединялись друг с другом цепочкой. Изменения в социальной жизни Европы приносят изменения в моду и в украшения. Появляются аграфы - нарядные застежки или пряжки на одежде. Они служат не только украшениями, но и застегивают отворот шейного выреза в женской одежде. Значительно расширилась тематика изображений: кроме простых узоров появляются изображения цветов, символов, сцен духовного содержания в одежде духовенства, надписи религиозного, любовного содержания, девизы. Особо популярны были изображения цветов и листьев, стрел, ключей и т.д. Такие аграфы были традиционным подарком возлюбленным дамам.

От Возрождения до Классицизма. В эпоху Возрождения застежки и аграфы сдали позиции, и на первом месте оказались подвески. В XVII веке разнообразные платяные булавки вернули былую популярность, но уже в виде брошей. В женской одежде появилось множество складок, драпировок, которые требовалось чем-то скреплять. С этой задачей справлялись броши, органично вписавшись в стиль барокко, расцветший в эпоху Ренессанса пышным цветом. По легенде броши ввела в моду придворная дама Людовика ХIII мадам де Савиньи. "Брошь Савиньи" состояла из двух частей: к верхней, напоминающий бант, крепилась подвеска. Такая форма возникла из-за привычки привязывать к одежде подвески атласными лентами. Часто броши просто пришивались на платье. Чем пышнее платья требовалось носить по моде, тем роскошнее становились украшения. Строго симметричные, богато украшенные разноцветными драгоценными камнями, теперь они подчеркивали декольте и шею. Обратная сторона брошей декорировалась эмалью. Аграфы, ставшие украшением не только одежды, но и прически и головных уборов, а также пряжки и броши повторяли одни и те же мотивы: гирлянды цветов и венки листьев, плоды и раковины, завитки и банты. Брошь стала исключительно женским украшением. Появилась брошь-стомакер (от англ. stomach - живот), которая имела крупную вытянутую форму и располагалась на корсете в районе солнечного сплетения.

XIX век. Со второй половины XIX века с развитием естественных наук ювелиров привлек мир насекомых, и это стало поворотным моментом в истории броши. Насекомые навсегда поселились в ювелирном мире, и до сих пор подавляющее большинство ювелирных домов имеет свой драгоценный инсектарий, пополняемый время от времени новыми украшениями. Мастера XIX века серьезно подходили к делу и даже имели альбомы с натуралистическими зарисовками насекомых, заказывали эскизы у энтомологов. Объектами для изображения становились романтические бабочки, загадочные стрекозы, колоритные редкие жуки, милые божьи коровки. Еще одним заметным трендом XIX века стали траурные броши, введенные в моду английской королевой Викторией после смерти ее мужа принца Альберта. Королева долгие годы носила в память о муже броши из черных самоцветов и черного транслюцентного стекла, рецепт которого был утерян и его до сих не удалось повторить.

ХХ век. Рубеж XIX-XX веков ознаменовался появлением «нового стиля» – Ар Нуво (от франц. art nouveau – новое искусство), более известного как модерн. Главным источником вдохновения стала природа: плавные, изогнутые линии, растительные мотивы встречаются во многих украшениях. Легкость и игривость пришли на смену привычным классическим образам. Для украшений в стиле Арт Деко (от франц. аrt deco –декоративное искусство) были характерны абстрактные формы и стилизованные мотивы. По моде тридцатых годов ХХ века серебряные и вообще металлические броши носили на воротнике или закалывали ими ниже пояса свободные блузы. ХХ век принес удешевление процесса производства с помощью механизации и химических средств, благодаря чему начался массовый выпуск украшений. В пятидесятых годах ХХ века вошли в моду крупные броши из бирюзы, аметистов, топазов и других камней в золотых оправах, либо прихотливо перевитых лентами и завитками из мелких бриллиантов. Очень модны были броши в виде веточек с бриллиантами и горным хрусталем. С середины 1970-х годов в производстве брошей используются совершенно новые материалы и техники, появляется новый художественный язык, броши стали разнообразнее, более изысканными, символичными, ироничными. Современные мастера конца ХХ – начала XXI века не просто создают украшения, они стараются выявить скрытые возможности материала, который своим цветом, своей формой, рисунком выразит идею автора. Отсюда и стремление соединить, казалось бы, несоединимые материалы: драгоценные камни, дерево, каучук, простые и благородные металлы, керамику, ткань, кожу.

Горцы Шотландии на протяжении всей своей истории щеголяли небритыми коленками. И это им не мешало чувствовать себя мужчинами.
Шотландская юбка (килт) являлась символом храбрости, свободы, мужества, суровости и упрямства настоящих горцев и веками будоражила воображение прекрасного пола.
Изготавливался килт из большого куска ткани около 12 «еллов» (1356 см), его оборачивали вокруг талии и закрепляли с помощью специальных пряжек и ремней. К килту прилагалась небольшая сумочка для личных вещей – спорран, а сам килт бывал «большим» и «малым». Большой килт можно было закинуть на плечо и укрыться в нём в непогоду.
Настоящие горцы, с килтом, носили за правым чулком нож. Если нож расположен с внешней стороны гольфа (спереди), то это означало объявление войны. Шотландцы с самого начала XVII века использовали скин окклс — подмышечный кинжал, расположенный в левом рукаве подмышкой. Традиции гостеприимства требовали, чтобы в гостях оружие было на виду, и горец перекладывал нож из тайного кармана за подвязку правого гольфа. Со временем, так стали постоянно носить нож, и он получил название скин ду.
Впервые описание килта в горной Шотландии встречается в 1594 году: «Их верхняя одежда представляет собой крапчатое одеяние разнообразных расцветок, с множеством складок до середины икр, с поясом вокруг талии, стягивающим одежду».
А в описании 1746 года сказано: «Эта одежда достаточно свободна и помогает мужчинам, привыкшим к ней, преодолевать тяжёлые препятствия: совершать быстрые переходы, переносить суровость погоды, переправляться через реки. Килт одинаково удобен как для жизни в лесу, так и в домах. Словом, он помогает справиться с тем, с чем обычная одежда не в силах».
Само слово «килт» пошло от древнеисландского kjilt («складчатый») и грозных викингов с тартаном. Тартан – шерстяной материал с линиями различной ширины и цветов, которые пересекают друг друга под определёнными углами. Наклон, цвет и ширина тартана у каждого клана своя, что позволяло сразу определить чужака. По количеству цветов тартана можно было узнать общественное положение человека: один – слуга, два – фермер, три – офицер, пять – военачальник, шесть – поэт, семь – вождь. Сейчас существует около 700 рисунков (сеттов) тартанов, хотя многие были забыты во времена запрета на килты.
Юбку-килт носили не все шотландцы, а только хайлендеры – горцы. В Шотландии большой килт был очень удобен для дождливого климата и гористой местности. Килт достаточно хорошо согревал, обеспечивал свободу передвижения, отлично высыхал, а в ночное время становился теплым пледом. Во время битвы, когда требовалась максимальная свобода передвижения, горцы скидывали килты и сражались в одних рубашках. Например, в августе 1645 года произошла битва при Килсите. Маркиз Монтроза с тремя тысячами шотландцев и ирландцев встретился в бою против семитысячной армии Уильяма Бейли. Шотландские горцы, ударившие в центр позиций противника, в ходе боя сбросили килты и разгромили превосходящие силы в одних рубашках.
В XVIII в. британские власти пытались запретить ношение килта шотландцам, в котором усматривали своенравие горцев, и заставить носить брюки. Но гордые и упрямые хайлендеры обошли закон и ходили в килте, а штаны носили на палке.
Малый килт предположительно возник в 1725 году с подачи англичанина Ролинсона. Управляющий сталелитейного завода предложил оставить для удобства только нижнюю часть килта, а остальное обрезать. Длина килта определялась следующим образом: хозяин приседал на корточки и край материала, который касался пола, обрезали.
В наше время килт популярен не только у воинственных шотландцев и чинных англичан, но и во всём мире.

Эрэ, специально для тебя-украшения в стиле трайбл
Украшения