Похвастаюсь изделием своих кривых лапок (спасибо Мелиссе,что побыла моделью),правда качество к сожалению мобильное...

Потому как самокритичность еще никому не мешала,а хвалить себя-это как-то (впрочем,как сказал один человек:"сам себя не похвалишь будешь как оплеванный...")

Одежда в средневековье

Первыми материалами, из которых изготавливалась одежда наших предков, были меха, кожа, листья и трава, которые обертывались вокруг тела для защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Естественно, эти недолговечные наряды до нашего времени не сохранились, однако археологи располагают сведениями, что технология шитья появилась как минимум 30000 лет назад — именно таков возраст игл и проколок для шкур, обнаруженных в 1988 году на раскопках близ села Костёнки (Воронежская область).
По некоторым косвенным данным можно определить и приблизительное время, когда, образно выражаясь, Адам и Ева начали стесняться своей наготы. Одним из наиболее оригинальных методов подобного исследования стал генетический анализ... человеческой нательной вши, которая, в отличие от головной или лобковой вши, приспособлена к паразитарному существованию на голой коже только под одеждой.

Было установлено, что это насекомое появилось примерно 100 тысяч лет тому назад (другие исследователи называют еще более далекую цифру — 540 тысяч лет). К тому времени волосяной покров на теле наших предков уже изрядно поредел. Вошь вряд ли могла заразить голого человека, и это свидетельствует о том, что первые образцы одежды были изобретены еще неандертальцами.

В некоторых регионах технологии производства одежды сохранились практически на первоначальном уровне даже сегодня (например, практичные и надежные изделия из шкур на Крайнем Севере). В других (Древнем Египте, Шумере) шерстяные изделия стали дополняться либо даже вовсе вытесняться ткаными материалами. Парадоксально, но факт — вплоть до индустриальной революции 18-19 веков заметных прорывов в моде не было. Сырье и технологии практически не эволюционировали, а виды предметов одежды, ее аксессуары и украшения менялись крайне медленно.

Средневековый гардероб уходит корнями в греческий, римский и арабский. Однако их мы рассматривать не будем — это отдельная, очень объемистая тема для совершенно другой статьи. Герой сегодняшнего дня — Его Величество западноевропейский костюм.
Как и в древние времена, основным материалом для производства средневековой европейской одежды была шерсть, преимущественно овечья. Ее качество варьировалось в очень широких пределах и зависело, прежде всего, от породы овцы и того региона, где она содержалась. Английская шерсть считалась наилучшей, поскольку в этой стране преобладал холодный влажный климат, а сезоны выпаса были на удивление продолжительными.

Длинные белые волокна были гораздо лучше темных коротких, поскольку из них получалась более прочная нить, выдерживавшая сильную окраску. Цены на готовую шерстяную ткань также разнились — в зависимости от особенностей процесса ее изготовления, качества шерсти и цвета окраски.

Одно из наиболее распространенных заблуждений — якобы в средневековье люди поголовно одевались в тряпки мышиного цвета, и лишь самые богатые и знатные щеголяли всеми оттенками радуги. На самом деле цветная одежда была достаточно распространена даже среди простолюдинов. Другой вопрос в том, что стоила она заметно дороже некрашеной, а потому доставалась из сундуков лишь по особым поводам.

Самая дешевая ткань была шероховатой и неприятной на ощупь. Ее делали из низкопробной темной шести, часто подмешивая туда льняные или конопляные волокна. Ткани классом выше были более светлыми, легкими и «воздушными» — зачастую их волокна сплетались не прямой «рогожкой», а узорчато, например — «елочкой». Их также подвергали валке, то есть пропускали через специальное устройство, создававшее давление на ткань, смоченную мыльным или кислым раствором. В результате та становилась более мягкой, плотной, теплой и ровной. Самая дорогая ткань по своим качествам приближалась к шелку.
Готовую ткань дорогих «сортов» обрабатывали органическими красителями, что еще больше увеличивало ее стоимость. Например, листья вайды придавали ей синий цвет (от бледного до глубокого индиго), а в комбинации с другими травами — различные оттенки зеленого.

Одним из самых дорогих красителей был кермес (насекомое из группы травянистых тлей), живущий на дубах в южной Европе. Самки умерщвлялись при помощи уксусной кислоты, после чего их высушивали, перетирали, растворяли в воде и получали отличную краску пурпурного цвета.
Аристократы позднего средневековья любили одеваться в черное. Этот цвет достигался смешением кермеса и железного купороса. Добавьте в кермес глинозем — и пурпурный цвет приобретет кровавые оттенки. Сочетание кермеса с железными солями окрашивало ткань в фиолетово-серые тона, с медью и винным камнем — в оливково-зеленые, а с оловом и винным камнем — в канареечно-желтые.
При окраске фетра (войлока) средневековые шляпники использовали цветовые стабилизаторы, содержащие ртуть. Защиты для рук у них не было, и ядовитый металл свободно впитывался сквозь кожу. По этой самой причине многие шляпники страдали от нервных расстройств и заканчивали трудовую карьеру в Бедламе. Отсюда пошло выражение «безумный шляпник», популяризованное Льюисом Кэрроллом.
Шелк обычно ассоциируется со своей исконной родиной — Китаем. Однако во времена Римской империи секреты его изготовления уже были известны персам, а к началу нашей эры шелк стал продаваться по всей Европе благодаря тесным (но не всегда мирным) контактам исламского мира с христианским.

Кратко о статье: Одежда — один из самых ярких атрибутов любого времени. По одежде мы с первого взгляда можем определить, кто перед нами — странствующий рыцарь, бард или знатный господин. Но вот детали изготовления одежды того времени мало кому известны, и потому в различных фантастических произведениях мы частенько можем видеть самые настоящие «одежные ляпы». Хотите знать, как же на самом деле обстояло дело со средневековой модой? Ищите ответ на наших страницах.
Вторая кожа
Одежда в средневековье

Монахи ордена Крутости, крошечный и привилегированный монастырь которых располагался в действительно крутой и обрывистой области у подножия Овцепикских гор, придумали специальный тест для послушников. Послушника заводят в комнату, полную всевозможных нарядов, и спрашивают: «Йо, сын мой, какой прикид сейчас самый навороченный?». Правильным ответом будет: «Эй, да тот, в котором я рассекаю!».

Терри Пратчетт, «Дамы и господа»

Любители западноевропейского фэнтези хоро шо знакомы со средневековьем, однако сфера их интересов чаще всего ограничивается оружием, легендами и чудовищами. Вопросы об одежде тех времен решаются скорее интуитивно, чем исторически. Между тем, неправильный средневековый гардероб — это примерно же самое, что и рыцари Камелота верхом на боевых слонах. Романтики и сказки в старинной одежде нет даже в помине. Хотели бы вы сыграть роль благородного аристократа, испанской принцессы, храброго воина или богатого купца? А если при этом вам пришлось бы танцевать на балу без нижнего белья, но зато в короткой рубашке и обтягивающих шерстяных колготках?

Писатели, художники, реконструкторы, ролевики, геймдизайнеры... Все они рано или поздно встают перед деликатным вопросом — чем, как и почему герои средневекового фэнтези прикрывали свой срам? Сегодня мы расскажем вам о моде многовековой давности — одежде, знакомство с которой поможет вам создать максимально колоритных и убедительных персонажей эпохи рыцарства.
Ядрена вошь

Микролитические орудия из раскопок около села Костёнки.

Первыми материалами, из которых изготавливалась одежда наших предков, были меха, кожа, листья и трава, которые обертывались вокруг тела для защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Естественно, эти недолговечные наряды до нашего времени не сохранились, однако археологи располагают сведениями, что технология шитья появилась как минимум 30000 лет назад — именно таков возраст игл и проколок для шкур, обнаруженных в 1988 году на раскопках близ села Костёнки (Воронежская область).

Неандерталец: летне-зимняя коллекция мехов от «Обезьяна-Габана».

По некоторым косвенным данным можно определить и приблизительное время, когда, образно выражаясь, Адам и Ева начали стесняться своей наготы. Одним из наиболее оригинальных методов подобного исследования стал генетический анализ... человеческой нательной вши, которая, в отличие от головной или лобковой вши, приспособлена к паразитарному существованию на голой коже только под одеждой.

Было установлено, что это насекомое появилось примерно 100 тысяч лет тому назад (другие исследователи называют еще более далекую цифру — 540 тысяч лет). К тому времени волосяной покров на теле наших предков уже изрядно поредел. Вошь вряд ли могла заразить голого человека, и это свидетельствует о том, что первые образцы одежды были изобретены еще неандертальцами.

В некоторых регионах технологии производства одежды сохранились практически на первоначальном уровне даже сегодня (например, практичные и надежные изделия из шкур на Крайнем Севере). В других (Древнем Египте, Шумере) шерстяные изделия стали дополняться либо даже вовсе вытесняться ткаными материалами. Парадоксально, но факт — вплоть до индустриальной революции 18-19 веков заметных прорывов в моде не было. Сырье и технологии практически не эволюционировали, а виды предметов одежды, ее аксессуары и украшения менялись крайне медленно.

Средневековый гардероб уходит корнями в греческий, римский и арабский. Однако их мы рассматривать не будем — это отдельная, очень объемистая тема для совершенно другой статьи. Герой сегодняшнего дня — Его Величество западноевропейский костюм.

Индустриальная революция обошла этих индусов стороной — они по прежнему пользуются ткацким «станком», изобретенным сотни лет назад.
Не лыком шит

Как и в древние времена, основным материалом для производства средневековой европейской одежды была шерсть, преимущественно овечья. Ее качество варьировалось в очень широких пределах и зависело, прежде всего, от породы овцы и того региона, где она содержалась. Английская шерсть считалась наилучшей, поскольку в этой стране преобладал холодный влажный климат, а сезоны выпаса были на удивление продолжительными.

Длинные белые волокна были гораздо лучше темных коротких, поскольку из них получалась более прочная нить, выдерживавшая сильную окраску. Цены на готовую шерстяную ткань также разнились — в зависимости от особенностей процесса ее изготовления, качества шерсти и цвета окраски.

Одно из наиболее распространенных заблуждений — якобы в средневековье люди поголовно одевались в тряпки мышиного цвета, и лишь самые богатые и знатные щеголяли всеми оттенками радуги. На самом деле цветная одежда была достаточно распространена даже среди простолюдинов. Другой вопрос в том, что стоила она заметно дороже некрашеной, а потому доставалась из сундуков лишь по особым поводам.

Самая дешевая ткань была шероховатой и неприятной на ощупь. Ее делали из низкопробной темной шести, часто подмешивая туда льняные или конопляные волокна. Ткани классом выше были более светлыми, легкими и «воздушными» — зачастую их волокна сплетались не прямой «рогожкой», а узорчато, например — «елочкой». Их также подвергали валке, то есть пропускали через специальное устройство, создававшее давление на ткань, смоченную мыльным или кислым раствором. В результате та становилась более мягкой, плотной, теплой и ровной. Самая дорогая ткань по своим качествам приближалась к шелку.

Вайда красильная. Цветы желтые, а сок делает ткань синей.

Готовую ткань дорогих «сортов» обрабатывали органическими красителями, что еще больше увеличивало ее стоимость. Например, листья вайды придавали ей синий цвет (от бледного до глубокого индиго), а в комбинации с другими травами — различные оттенки зеленого.

Одним из самых дорогих красителей был кермес (насекомое из группы травянистых тлей), живущий на дубах в южной Европе. Самки умерщвлялись при помощи уксусной кислоты, после чего их высушивали, перетирали, растворяли в воде и получали отличную краску пурпурного цвета.

Мода на черное (королева Елизавета I Тюдор, 16 век).

Аристократы позднего средневековья любили одеваться в черное. Этот цвет достигался смешением кермеса и железного купороса. Добавьте в кермес глинозем — и пурпурный цвет приобретет кровавые оттенки. Сочетание кермеса с железными солями окрашивало ткань в фиолетово-серые тона, с медью и винным камнем — в оливково-зеленые, а с оловом и винным камнем — в канареечно-желтые.
Все дело в шляпе

При окраске фетра (войлока) средневековые шляпники использовали цветовые стабилизаторы, содержащие ртуть. Защиты для рук у них не было, и ядовитый металл свободно впитывался сквозь кожу. По этой самой причине многие шляпники страдали от нервных расстройств и заканчивали трудовую карьеру в Бедламе. Отсюда пошло выражение «безумный шляпник», популяризованное Льюисом Кэрроллом.

Не одежда красит человека, а человек — одежду.

Шелк обычно ассоциируется со своей исконной родиной — Китаем. Однако во времена Римской империи секреты его изготовления уже были известны персам, а к началу нашей эры шелк стал продаваться по всей Европе благодаря тесным (но не всегда мирным) контактам исламского мира с христианским.

Гусеница, коконы, бабочка шелкопряда.

В некоторых исламских традициях мужчинам запрещается носить шелк. Он, наряду с золотом, считается «женским», развращающим, греховным материалом. Кроме того, ислам запрещает убивать живых существ для развлечения или ради красоты, а чтобы получить один фунт (453 грамма) шелка, требуется уничтожить около 3000 коконов шелковичных червей.

К началу 13 века Италия обогнала Византию в производстве этой бесценной материи. Окончание греческой монополии привело к тому, что шелк перестал использоваться исключительно в литургии и королевских нарядах. Богатые люди впервые смогли облачаться в шелка, а менее зажиточные — использовать маленькие шелковые ленточки для придания своей повседневной шерстяной одежде статуса «делюкс».
   

Одеты в кожу и мех? Вызовете лишь смех.

Некоторые персонажи классического фэнтези испытывают слабость к кожаным одеждам и шкурам. Однако в средневековой Европе эти материалы ассоциировались с варварством, а поэтому использовались очень ограниченно и лишь в таких вещах, как перчатки, пояса, фартуки, ботинки и броня. Небольшие меховые вставки служили украшением одежды, а подшитая меховая изнанка утепляла ее. В дело обычно шли благородные меха с коротким густым ворсом — соболь, горностай или белка.

Горностаи, как и бриллианты, — лучшие друзья девушек. Для небогатых — домашние питомцы, для королев — шикарная отделка мантий.

Люди с ограниченным достатком делали (или покупали) ткань и шили себе одежду сами. Зажиточные граждане поручали шитье портному, под свой индивидуальный размер. Если требовалась одежда представительского класса — с мехами и узорами — к работе подключались скорняки и вышивальщики.

Королевские семьи обычно содержали при дворе собственных портных — нередко по одному мастеру на каждого взрослого аристократа «голубых кровей». Это, впрочем, вовсе не значило, что благородные дамы не умели обращаться с иголкой. Они и вышивали, и плели кружевные тесемки — но лишь в рамках легкого «тюнинга» уже готовых изделий.

В фэнтези сложился стереотип, согласно которому герой может прийти в лавку (на рынок) и одеться там с ног до головы. На самом деле в средневековой Европе подобных магазинов не существовало, однако при желании готовую одежду все же можно было найти. Торговцы тканями предлагали своим клиентам различные аксессуары (перчатки, шляпки, носки, чулки, рубашки). У портных также иногда имелись изделия на продажу — те, за которые им не заплатили прежние клиенты. С нынешним магазинным многообразием это, конечно, сравниться не может. Для эпохи, когда товар почти всегда шел от изготовителя к конкретному покупателю, подобное положение дел было скорее исключением, чем правилом.
Встречают по одежке

В раннем средневековье разница между мужской и женской одеждой была выражена не так явно, как в более поздние периоды. И господа, и дамы охотно носили платье, названное блио (bliaut). Мужчинам дозволялось надевать укороченные варианты (по лодыжку, икры или бедро), а женский подол должен был достигать земли.

Котарди и блио.

Длинные платья (как мужские, так и женские) прилегающего контура с узкой талией назывались котарди. Более дорогой и пышной альтернативой был упеленд — очень свободное складчатое платье с широкими (1-3 метра) рукавами. Широкая и тяжелая юбка выработала у женщин привычку придерживать перед собой часть подола — жест, который вы наши дни ассоциируется со старинными церемониями.

Женский упеленд.

Появлением мужской моды мы обязаны доспехам. Платье еще годилось для носки кольчуги, но под более тяжелую броню надевать его было крайне неудобно. Тогда был придуман пурпуэн (pouirpoint), он же жупон (jupon) — короткий, облегающий, стеганый и с длинными рукавами. Из особой поддоспешной одежды он вскоре превратился в гражданскую — выгодно подчеркивающую талию мужчины, расширяющую плечи и «выпячивающую» его грудь. Сюрко — несложная накидка с вырезами по бокам — некогда была покрывалом для рыцарских доспехов.

Военный и гражданский пурпуэн.

Чуть позже на основе блио был создан знаменитый камзол дублет, который сперва был чем-то вроде второй рубашки с вырезом, а впоследствии стал носиться в качестве верхней одежды. Изначальный дублет, потерявший длинные рукава, дожил до нашего времени под названием «жилет».

С дублетом полагалось носить колготки и фрейдистский гульф.

Дублет с длинным и коротким рукавом.

Так как «юбка» дублета была чисто декоративной, мужчинам пришлось существенно удлинить чулки, превратив их в колготки. Они не были вязаными и слегка растягивались лишь за счет того, что ткань резали не вдоль волокон, а по диагонали. Из-за недостаточной эластичности колготки плохо удерживались на теле и постоянно норовили упасть. Во избежание конфуза их приходилось подстегивать к дублету.

В мужской моде надолго закрепилась традиция подчеркивания внешних достоинств — камзолы с «мускулистыми» рукавами, грудь колесом, открытые ноги и специально удлиненный, выступающий вперед гульф, надеваемый на самое интересное место поверх колготок (последние хоть и сходились на бедрах, но оставляли это самое место открытым).

Изначально гульфы были призваны защищать гениталии рыцаря. Позже они стали модным аксессуаром — их украшали брильянтами, использовали в качестве кошельков для хранения денег и даже нюхательного табака.

Нижняя рубашка напоказ (Амброзиус Хольбейн, 16 век, Эрмитаж).

Вы спросите — а как насчет нижнего белья? Наиболее подходящим под это определение предметом была нижняя рубашка — короткая мужская туника и длинная женская шемиза. Все они одевались на голое тело и выполняли две функции — защищали его от натирания грубой верхней одеждой, а также собирали пот и выделения сальных желез (не забывайте о том, что помывка в те времена производилась нечасто). Шемизу из хорошего льна носили лишь состоятельные женщины. Простолюдинки использовали более грубую ткань для исподнего, либо вовсе обходились без него. Естественно, нижнее белье приходилось регулярно стирать, в то время как верхняя одежда подвергалась лишь сухой чистке.

Мужские и женские головные уборы.

На вершине женской моды стояли головные уборы. Ходить с непокрытой головой позволялось лишь молоденьким девочкам. Длинные волосы считались фактором обольщения (Ева, Мария Магдалина и другие библейские соблазнительницы изображались с распущенными волосами). К тому же некоторые теологи настаивали на том, что женщинам необходимо прикрывать уши, поскольку Святой Дух вошел в деву Марию якобы через ее ухо, после чего она забеременела. Женские уши некоторое время считались едва ли не срамным местом, а срывание головного убора дамы было равносильно обвинению ее в занятии проституцией.

Если сильный пол носил различные колпаки, а позднее — береты, то женские головные украшения первоначально были простым куском материи, перевязанным тесемкой. С этой тканью можно было комбинировать все что угодно — от платка, свернутого в кольцо на манер тюрбана, до тока — женской шляпки без полей, напоминающей по форме корону.

Но по-настоящему причудливыми были женские головные уборы, создаваемые на основе проволочных каркасов, — любой формы и цвета, с вышивкой, драгоценностями, прозрачными вуалями. Именно так в 15 веке был создан знаменитый аристократический хеннин — конусовидная шляпка, «визитная карточка» средневековой принцессы или феи (надо сказать, что просуществовал он недолго и был запрещен церковью). Такие невероятные конструкции плохо закрывали волосы, поэтому женщины начали удалять их в передней части головы, создавая модные «высокие лбы».

Кольцо и ток.
В пух и прах

Богачи могли позволить себе те же самые наряды, что и аристократы. Но как в таком случае можно было на взгляд отличить выскочку-купца от благородного сеньора? Во избежание неудобных ситуаций с классовой идентификацией, а также под давлением церковников и ради сбережения наследства модных наследников-транжир (быть знатным еще не означает быть богатым) во многих европейских странах издавались законы, регламентирующие повседневный «дресс-код».

Некоторые материалы, фасоны, цвета и даже украшения позволялось носить лишь при наличии хорошей родословной. Правила были разные — например, в зависимости от родовитости дамы определялась длина ее шляпки-хеннина, а ботинки с острыми носами дозволялось носить лицам из сословия ремесленников и выше.

Простой и усеченный хеннин.

Средневековая одежда выполняла множество других «распознавательных» функций. По цветам и гербам ливрей слуг можно было определить знатность их хозяев. Члены ремесленных гильдий также имели собственную цветовую гамму. Монахов-францисканцев прозвали «кордильерами» из-за их поясов, сплетенных из веревок (кордов). Прокаженные, проститутки, евреи, сарацины и иногда даже христиане были обязаны носить особую одежду или знаки на ней.

Розовый цвет считается женским именно с тех времен, поскольку он представляет собой более бледную версию «мужского» красного цвета — символа богатства, силы, ярости и крови. Синий цвет одежды означал доброту, зеленый — весну и молодость, желтый — какие-либо пороки (цвет трусов и проституток), черный — благородство, а белый — чистоту. Вместе с тем обычая надевать на свадьбу белое платье тогда еще не было — люди просто шли под венец в своей лучшей одежде.
Это интересно

    * Тонкая шерстяная ткань, обработанная кермесом, называлась Scarlet cloth (от латинского scarlata и от персидского saquirlat). Из нее изготавливались в основном чулки и трико. Помимо кермеса, эту материю красили и в другие оттенки, однако слово scarlet стало синонимом именно ярко-пурпурного цвета. Одного из персонажей легенд о Робин Гуде звали Уилл Скарлет (в те времена было принято давать «профессиональные» фамилии — Уивер — Ткач, Купер — Бондарь и т.п.).
    * В европейском костюме, сшитом до 13 века, пуговиц не было. Они стали появляться в 13—14 веке и сперва употреблялись преимущественно в мужской одежде. Ранее использовались заколки, завязки и шнурки.
    * Корсажей (лифов) в средневековье не было. Единственное исключение составляли фламандские работницы 15 века — они использовали поддержку для груди, чтобы та не обнажилась от слишком резких движений руками.

Мужчины, наряду с женщинами и детьми, носили трогательные чепчики.
* * *

Сегодняшний обзор средневековой одежды — лишь «пробный выстрел» в сторону публикации целого цикла материалов о том, что висело на вешалках у наших предков. Если эта тема вам интересна — пишите в редакцию по адресу pochta@mirf.ru, предлагайте свои варианты, и — кто знает? — может быть, с вашей помощью в следующем году «Мир фантастики» станет еще и «модным» журналом в сказочно-историческом смысле этого слова.
Некоторые персонажи классического фэнтези испытывают слабость к кожаным одеждам и шкурам. Однако в средневековой Европе эти материалы ассоциировались с варварством, а поэтому использовались очень ограниченно и лишь в таких вещах, как перчатки, пояса, фартуки, ботинки и броня. Небольшие меховые вставки служили украшением одежды, а подшитая меховая изнанка утепляла ее. В дело обычно шли благородные меха с коротким густым ворсом — соболь, горностай или белка.
Люди с ограниченным достатком делали (или покупали) ткань и шили себе одежду сами. Зажиточные граждане поручали шитье портному, под свой индивидуальный размер. Если требовалась одежда представительского класса — с мехами и узорами — к работе подключались скорняки и вышивальщики.

Королевские семьи обычно содержали при дворе собственных портных — нередко по одному мастеру на каждого взрослого аристократа «голубых кровей». Это, впрочем, вовсе не значило, что благородные дамы не умели обращаться с иголкой. Они и вышивали, и плели кружевные тесемки — но лишь в рамках легкого «тюнинга» уже готовых изделий.

В фэнтези сложился стереотип, согласно которому герой может прийти в лавку (на рынок) и одеться там с ног до головы. На самом деле в средневековой Европе подобных магазинов не существовало, однако при желании готовую одежду все же можно было найти. Торговцы тканями предлагали своим клиентам различные аксессуары (перчатки, шляпки, носки, чулки, рубашки). У портных также иногда имелись изделия на продажу — те, за которые им не заплатили прежние клиенты. С нынешним магазинным многообразием это, конечно, сравниться не может. Для эпохи, когда товар почти всегда шел от изготовителя к конкретному покупателю, подобное положение дел было скорее исключением, чем правилом.
В раннем средневековье разница между мужской и женской одеждой была выражена не так явно, как в более поздние периоды. И господа, и дамы охотно носили платье, названное блио (bliaut). Мужчинам дозволялось надевать укороченные варианты (по лодыжку, икры или бедро), а женский подол должен был достигать земли.
Длинные платья (как мужские, так и женские) прилегающего контура с узкой талией назывались котарди. Более дорогой и пышной альтернативой был упеленд — очень свободное складчатое платье с широкими (1-3 метра) рукавами. Широкая и тяжелая юбка выработала у женщин привычку придерживать перед собой часть подола — жест, который вы наши дни ассоциируется со старинными церемониями.
Появлением мужской моды мы обязаны доспехам. Платье еще годилось для носки кольчуги, но под более тяжелую броню надевать его было крайне неудобно. Тогда был придуман пурпуэн (pouirpoint), он же жупон (jupon) — короткий, облегающий, стеганый и с длинными рукавами. Из особой поддоспешной одежды он вскоре превратился в гражданскую — выгодно подчеркивающую талию мужчины, расширяющую плечи и «выпячивающую» его грудь. Сюрко — несложная накидка с вырезами по бокам — некогда была покрывалом для рыцарских доспехов.
Чуть позже на основе блио был создан знаменитый камзол дублет, который сперва был чем-то вроде второй рубашки с вырезом, а впоследствии стал носиться в качестве верхней одежды. Изначальный дублет, потерявший длинные рукава, дожил до нашего времени под названием «жилет».
Так как «юбка» дублета была чисто декоративной, мужчинам пришлось существенно удлинить чулки, превратив их в колготки. Они не были вязаными и слегка растягивались лишь за счет того, что ткань резали не вдоль волокон, а по диагонали. Из-за недостаточной эластичности колготки плохо удерживались на теле и постоянно норовили упасть. Во избежание конфуза их приходилось подстегивать к дублету.

В мужской моде надолго закрепилась традиция подчеркивания внешних достоинств — камзолы с «мускулистыми» рукавами, грудь колесом, открытые ноги и специально удлиненный, выступающий вперед гульф, надеваемый на самое интересное место поверх колготок (последние хоть и сходились на бедрах, но оставляли это самое место открытым).

Изначально гульфы были призваны защищать гениталии рыцаря. Позже они стали модным аксессуаром — их украшали брильянтами, использовали в качестве кошельков для хранения денег и даже нюхательного табака.
Вы спросите — а как насчет нижнего белья? Наиболее подходящим под это определение предметом была нижняя рубашка — короткая мужская туника и длинная женская шемиза. Все они одевались на голое тело и выполняли две функции — защищали его от натирания грубой верхней одеждой, а также собирали пот и выделения сальных желез (не забывайте о том, что помывка в те времена производилась нечасто). Шемизу из хорошего льна носили лишь состоятельные женщины. Простолюдинки использовали более грубую ткань для исподнего, либо вовсе обходились без него. Естественно, нижнее белье приходилось регулярно стирать, в то время как верхняя одежда подвергалась лишь сухой чистке.
На вершине женской моды стояли головные уборы. Ходить с непокрытой головой позволялось лишь молоденьким девочкам. Длинные волосы считались фактором обольщения (Ева, Мария Магдалина и другие библейские соблазнительницы изображались с распущенными волосами). К тому же некоторые теологи настаивали на том, что женщинам необходимо прикрывать уши, поскольку Святой Дух вошел в деву Марию якобы через ее ухо, после чего она забеременела. Женские уши некоторое время считались едва ли не срамным местом, а срывание головного убора дамы было равносильно обвинению ее в занятии проституцией.

Если сильный пол носил различные колпаки, а позднее — береты, то женские головные украшения первоначально были простым куском материи, перевязанным тесемкой. С этой тканью можно было комбинировать все что угодно — от платка, свернутого в кольцо на манер тюрбана, до тока — женской шляпки без полей, напоминающей по форме корону.

Но по-настоящему причудливыми были женские головные уборы, создаваемые на основе проволочных каркасов, — любой формы и цвета, с вышивкой, драгоценностями, прозрачными вуалями. Именно так в 15 веке был создан знаменитый аристократический хеннин — конусовидная шляпка, «визитная карточка» средневековой принцессы или феи (надо сказать, что просуществовал он недолго и был запрещен церковью). Такие невероятные конструкции плохо закрывали волосы, поэтому женщины начали удалять их в передней части головы, создавая модные «высокие лбы».
Богачи могли позволить себе те же самые наряды, что и аристократы. Но как в таком случае можно было на взгляд отличить выскочку-купца от благородного сеньора? Во избежание неудобных ситуаций с классовой идентификацией, а также под давлением церковников и ради сбережения наследства модных наследников-транжир (быть знатным еще не означает быть богатым) во многих европейских странах издавались законы, регламентирующие повседневный «дресс-код».

Некоторые материалы, фасоны, цвета и даже украшения позволялось носить лишь при наличии хорошей родословной. Правила были разные — например, в зависимости от родовитости дамы определялась длина ее шляпки-хеннина, а ботинки с острыми носами дозволялось носить лицам из сословия ремесленников и выше.
Средневековая одежда выполняла множество других «распознавательных» функций. По цветам и гербам ливрей слуг можно было определить знатность их хозяев. Члены ремесленных гильдий также имели собственную цветовую гамму. Монахов-францисканцев прозвали «кордильерами» из-за их поясов, сплетенных из веревок (кордов). Прокаженные, проститутки, евреи, сарацины и иногда даже христиане были обязаны носить особую одежду или знаки на ней.

Розовый цвет считается женским именно с тех времен, поскольку он представляет собой более бледную версию «мужского» красного цвета — символа богатства, силы, ярости и крови. Синий цвет одежды означал доброту, зеленый — весну и молодость, желтый — какие-либо пороки (цвет трусов и проституток), черный — благородство, а белый — чистоту. Вместе с тем обычая надевать на свадьбу белое платье тогда еще не было — люди просто шли под венец в своей лучшей одежде.
Это интересно

    * Тонкая шерстяная ткань, обработанная кермесом, называлась Scarlet cloth (от латинского scarlata и от персидского saquirlat). Из нее изготавливались в основном чулки и трико. Помимо кермеса, эту материю красили и в другие оттенки, однако слово scarlet стало синонимом именно ярко-пурпурного цвета. Одного из персонажей легенд о Робин Гуде звали Уилл Скарлет (в те времена было принято давать «профессиональные» фамилии — Уивер — Ткач, Купер — Бондарь и т.п.).
    * В европейском костюме, сшитом до 13 века, пуговиц не было. Они стали появляться в 13—14 веке и сперва употреблялись преимущественно в мужской одежде. Ранее использовались заколки, завязки и шнурки.
    * Корсажей (лифов) в средневековье не было. Единственное исключение составляли фламандские работницы 15 века — они использовали поддержку для груди, чтобы та не обнажилась от слишком резких движений руками.

Къонайно
Есть кое что,но далеко не весь комплект))))) Я же шью как Бог на душу положит...Из женских выкроек,например,у меня есть одна еще старая мамина для какого-то платья,вот над ней я периодически и извращаюсь...

Комплект собирается в принципе не сложно...
Сапоги-в идеале,конечно,хорошо бы сделанные на заказ ботфорты,но так как не все могут это сделать в связи с отсутствием мастеров,то если позволяет размер ноги покупаются обычные женские,главное,чтоб выглядели антуражно.... (на днях видела такие лапочки,что слюнки потекли...Простые ботфорты из серой кожи на плоской подошве без всяких замков и украшений-идеальный вариант)

Далее,штаны....Идеальный вариант-обычные байкерские кожаные штаны,которые к любому почти костюму подходят...

Далее, Камзол (не понимаю,нафига он пирату,но...),ну можно поизвращаться вот с этим...

Треуголка,вот чег оен знаю,того не знаю...Знаю,кто может сделать и где могут сделать на заказ...Либо в магазинах карнавальных костюмов...

Сабля,это опять таки могу скинуть ссылки на странички оружейников,которые этим занимаются,от тексталя до сталюки...

Собственнно рубашка-это обычная шарокая рубашка со спущенным рукавом и собранная на манжет...
Когда я шила для Крылатого эту рубашку, Я просто распорола старую уже убитую и выкроила по ней,коегде внося изменения...И все...Все подгоняется во время кройки...

Кстати,пиратом можно выглядеть и без всех этих сложностей...Вот несколько примеров...

Ну что это такое,я знаю ,просто не знаю как именно она выкраивается))) Как-то никогда с этим не заморачивалась (по причине того,что знаю где заказать,если приспичит,чтобы красиво и качественно)

В предвкушении карнавала. Венецианские маски.Выбираем)))

[взломанный сайт]

[реклама вместо картинки]
[взломанный сайт]

[реклама вместо картинки]

Иногда и камуфляжная ткань выглядит интересно...